viernes, 10 de julio de 2015

Sabyasachi Mukherjee

Hay palabras cuyo furor en determinada época propicia, de alguna manera, una pérdida de impacto semántico. “Ecléctico”, de un tiempo a ésta parte, es una de ellas. Sin embargo, estamos convencidos que es el término que cabe rotundamente para hablar del diseño de Sabyasachi Mukherjee. Una pluralidad de estilos que engloba desde el rescate étnico /folklórico, hasta la vestimenta de los distintos actores sociales (desde gitanas, pasando por prostitutas, hasta las mujeres de clase alta), pasando por la influencia de Occidente. Todo en un mix perfectamente ensamblado para desarrollar “una marca con una fuerte perspectiva social” - de acuerdo con el diseñador-, cuyo reconocimiento (y clientela) tiene un carácter nacional e internacional. ¿Cómo ha llegado Sabyasachi hasta éste punto, tanto filosófica como concretamente?



Natural de Kolkata, egresa en 1999 del National Institute of Fashion Technology, con tres premios mayores. Cuatro meses después, lanza su propia marca Sabyasachi, contando en ése entonces con sólo tres personas. A comienzos del 2001, continúan sus reconocimientos fuera del instituto. Se hizo con el premio al joven diseñador más destacado, otorgado por el Femina British Council. Esto le valió una pasantía a Londres con Georgina Von Etzdorf, una ecléctica diseñadora. Regresó a India con muchas ideas vanguardistas y comenzó a proliferar en los comercios minoristas. En el 2002 debuta en el India Fashion Weeks, recogiendo excelentes críticas de la prensa nacional e internacional. Women´s Wear Daily lo definió como “el futuro de la moda india”. En la primavera del 2003 hace su debut en las pasarelas internacionales, haciéndose con el “Grand Winner Award” en el Mercedes Benz New Asia Fashion Week (Singapure), lo que pagó un viaje a Paris y dos worshops: con Jean Paul Gautier y Azzedine Aläia. Ése mismo año presenta su colección “Kora”, en el Lakme Fashion Week. En ésta oportunidad, contó nuevamente con la aprobación de la prensa, por su empleo de tejidos crudos y bordados artesanales. También en 2003 fue nombrado el “Mejor Diseñador de la India” en los MTV Lycra Style Awards y ganó el “Society Achievers Award” como el “nuevo mejor diseñador indio”. En 2004 continua su expansión internacional: participa en el Kuala Lumpur Fashion Week y en el Miami Fashion Week con una colección llamada “The Frog Princess”, la cual trabaja un estilo bohemio con textiles indios. También en 2004 obtuvo la distinción de ser el único diseñador indio invitado al showcase del Milan Fashion Week, facilitado por la Cámara de Comercio Indio/Italiana. Al mismo tiempo, la revista de negocios Asia Inc. (con base en Singapure) lo votaba como uno de los diez indios más influyentes en Asia. En 2005, su colección “The Nair Sisters” se inspiró en los bloques de impresión de mano, bordados, estampas bagru y el uso de algodón y otras telas tejidas a mano. La misma fue vendida en las tiendas  Browns & Selfridges, en Londres. En el 2006 hace su debut en el New York Fashion Week Spring Summer 2007. La misma fue aclamadísima y su marca comenzó a venderse por todo el mundo. La esencia de ésta colección está basada en el folklore, el glamour, la simplicidad, la arquitectura moderna y los detalles intrincados. Representa una de las producciones en la cual su eclecticismo aparece muy marcado: la influencia de los pintores de los siglos XVII y XVIII se combina con bordados tradicionales indios. En 2007 aumenta su participación en pasarelas: participa en el New York Fashion Week y en el London Fashion Week; además, en el Asia Nupcial 2007, India Lakme Fashion Week y en el evento debut de Vogue en India. En éste medio tiempo, se convirtió en el primer diseñador indio en participar en las tres principales semanas de la moda: New York, Milán y Londres. En el 2008 lanzó una línea de joyería exclusiva, diseñada por él en asociación con GAJA. En el 2009 lanzó su colección exclusiva de menswear en el Grand Finale del Lakme Fashion Week Spring Summer. En el 2011, debutó con sus diseños en la alfombra roja del Festival de Cannes. En el 2012 cerró el PCJ Delhi – Couture con su colección “Moon”, inspirada en cinco ciudades: New York, Kolkata, Berlín, París y Barcelona. En marzo de éste año, su colección Resort estuvo inspirada en el cine de Bollywood de los 70´:


Vestidos largos, ceñidos, de impresionantes bordados de lentejuelas, vestidos boho, vaporosos, túnicas y pantalones brillantes. De hecho, los brillos, como la espectacular puesta en escena, han sido protagonistas. Ésta propuesta se aleja un poco del modelo purista / sociológico del diseñador, lo cual le ha valido algunas críticas a sus posiciones respecto de ésta colección. Veamos por qué:

Éste curriculum impresionante se encuentra sustentado por la filosofía de Sabyasachi: la perspectiva social, que mencionáramos anteriormente. El diseñador pone un marcado énfasis en generar consciencia para sus artesanos, lo cual supone la conservación del patrimonio textil indio, además de un oficio con el cual poder sustentarse para los trabajadores. El recobrado interés de los jóvenes por el telar manual, es algo que, según él, debe ser aprovechado; incitar el uso de trajes tradicionales indios realizados en telar manual es, al mismo tiempo, una manera de generar una demanda que reavive el sector. Para ello, la riqueza de su labor consiste en “revivir las viejas tradiciones de la India que han sido olvidadas o perdidas porque no han sido económicamente viables (…) simplemente revivir las cosas como estaban en un punto en el tiempo mediante la creación de una ideología más purista”. Más purista para su clientela. Este purismo se encuentra en relación con el Ser Indio, con la identidad india. Su estrategia para ello es la exposición de sus diseños en la cultura popular, ¿el medio? Las divas de la subcultura de Bollywood.

A esto le suma una búsqueda por mantener una producción con un “balance no comercial” plantándose ante una industria agresiva, competitiva y… comercial. Podemos ejemplificar ésta postura con su proyecto SAVE THE SAREE, a través del cual se adquieren sarees indios tejidos a mano a un precio básico sin fines de lucro. La totalidad del valor de las ventas va destinado a los trabajadores de Murshidabad. Aún más dentro del área textil: Sabyasachi supo ser pionero en el empleo de textiles tradicionales en contextos modernos. Tiene una contribución única en la utilización de métodos autóctonos como el bandhani, el gota, la xilografía o el teñido a mano, en la construcción de siluetas modernas, lo cual es definido por él como “un estilo internacional con alma india”.  Sin duda la quintaesencia de India está presente en su producción: ha reavivado el desarrollo de textiles de Dastkarin (Andhra Pradesh), Kotpadin (Orissa) y Banarasi, entre otros. Por ello creemos que su discutida Resort 2015 tiene una razón de ser, que podremos avisorar a partir de las colecciones siguientes, ya que luego de toda ésta reseña, descubrimos que a nuestra primer adjetivación hay que sumarle otra al hablar de Sabyasachi Mukherjee: coherencia.

María de la Cruz Rojo
Croix Imagen

Fuentes


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