viernes, 30 de mayo de 2014

Bordados Indios: Zardozi

Preciosismo, es la palabra exacta para definir ésta hermosa técnica de bordado india de raíces persas.



Algunas fuentes ubican su existencia desde la época del Rig Veda (1); sin embargo, el Zardozi no es originario de India, es  un antiguo bordado persa, su nombre proviene de ésta lengua: Zar = Oro y Dozi o Douzi = bordar y algunas de sus traducciones posibles son “coser con hilos de oro” o “bordado de oro”.

La técnica pasó a India en el siglo XII con las primeras invasiones musulmanas, que llevaron consigo a los artesanos que la conocían, para vivir su apogeo en el XVII, bajo el patrocinio del emperador mogol Akbar, constituyéndose en un arte imperial en el cual se utilizaban hilos de oro y plata más incrustaciones de perlas, metales y /o piedras preciosas para constituir complejos patrones que adornaban los trajes de la corte (y muy especialmente de la familia real),  los tapices que decoraban las paredes, las telas de las tiendas reales de campaña y los ricos abalorios de elefantes y caballos. Los bordados solían realizarse sobre seda, terciopelo y brocado. El método artesanal de preparar los alambres de oro (llamados zari) para el bordado era complicado y requería de gran habilidad, se cubría con oro tres veces una barra de plata afilada en los extremos. Luego se calentaba en un horno hasta que se formaba una aleación. Más tarde, la barra dorada se forzaba a través de una serie de agujeros cada vez más pequeños hechos en láminas de acero hasta que las dimensiones requeridas fueran obtenidas, así se obtenía el futuro hilo brillante. Seguidamente, éste alambre se aplanaba y retorcía alrededor de de un hilo de rosca de seda color amarillo oscuro para obtener el zari.
Durante el reinado de Aurangzeb (2), los artesanos perdieron el  patrocinio real, el arte pasó a ser muy costoso y los metales no tan abundantes, a éste escenario debemos sumar la industrialización, coyuntura que propició su caída.

El zardozi ha resurgido a mediados del siglo XX, principalmente en las regiones de Madrás, Hyderabad, Lucknow (luego de la independencia de ambas), Farrukhabad, Chennai y Uttar Pradesh y se ha mantenido como método de bordado de apliques. Con una mano el artesano sostiene el hilo debajo de la tela y en la otra sostiene un gancho o aguja  con el que recoge los materiales del aplique. Luego pasa la aguja o gancho a través de la tela y continúa éste proceso hasta completar el diseño. Ya no se utiliza para las cortes, sino que lo vemos ornamentando los trajes de novia, sarees y ha ganado prestigio en ropa de hombres (en ciertos pantalones y ornamentando capas). Como ya no se dispone de oro en grandes cantidades, la adaptación moderna utiliza hilo de cobre con brillo de oro, con pérdida de nobleza, aunque no así de magnificencia.

María de la Cruz Rojo
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Notas

(1)    El Rig Veda es considerado el más antiguo de los cuatro Vedas, cuyos primeros escritos se enmarcan en la Edad de bronce 1700 / 1100 AC
(2)    Emperador entre 1658 y 1707, considerado el último de los “grandes mogoles”.

Fuentes



miércoles, 28 de mayo de 2014

Paula Cahen D´anvers Otoño Invierno 2014


Al igual que en otras marcas (Desiderata, Ayres) la propuesta para ésta temporada de la clásica y urbana Paula Cahen D´anvers va más allá y se apunta algunas prendas que se ajustan a diferentes estilos, abriendo el panorama para distinto tipos de consumidoras, posibilitando que puedan coincidir en un mismo local, madre e hija, hermanas, primas y / o amigas con looks diferentes y cada una se vaya con algo. La estrategia es buena. Las prendas también. Además de la línea clásica de la marca en camisas y sastrería, encontramos mucho cuero y tartán (para camisas y pantalones), los abrigos vienen en diferentes largos y propuestas: bikers, tapados cortos o entallados estilo naval, sacos masculinos de terciopelo y unos bellos montgomeries, pero nos han maravillado el poncho Mouliné (un acierto haberlo incluido en una línea de ropa casual urbana), el frac turner en cuero y la capa Grace (¡perfecta!, motivadora, marcando –al igual que el poncho- una diferencia). La línea denim merece un párrafo aparte, con diferentes cinturas y tipos que van desde el chupín al Oxford.

La paleta es propia del otoño invierno: negro, blanco, beiges, burdeos, azules y rojos.

Nos parece la colección más lograda y cuidada en cuanto a las grandes marcas que venimos reseñando al día de hoy. Hacerse con una prenda Cahen D´anvers ésta temporada es una inversión inteligente.

María de la Cruz Rojo
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Fuentes




lunes, 26 de mayo de 2014

Paul Smith RTW FW 2014

¡Fiesta de Pijamas! ¿Para el daywear y en pleno otoño invierno? La respuesta de Sir Paul Smith es contundente: YES.


Luego de los caprichos conceptuales llevados a cabo en la pasarela, (en los cuales vimos unos outfits compuestos por pijamas y batas de seda a rayas ultra coloridas), también contamos con aciertos a la hora de referirnos a la estación: abrigos de pieles de oveja en color block, sweaters y pantalones de vestir y abrigos extra largos acordes a lo necesario para el día. En la paleta destacaron los colores para pijamas y pañuelos (muchos, al cuello imitando corbatas, o envolventes cubriendo incluso parte del pecho) en violeta, verde lima, mostaza y celeste, y para el resto de los outfits los ocres, grises, un rojo carmín para las texturas fury y algo de negro y borravino. Hubo bastante propuesta de estampados paisleys imitando los patrones de alfombras persas, jacquards y rayados:


Más allá del impacto del outdoors de domingo por la mañana, el resto de la colección es impecable para el daywear, apunten ideas o tópicos que no fallan, Smith tiene algunas claves ;)

María de la Cruz Rojo

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viernes, 23 de mayo de 2014

La Historia del Vestido Mondrian

El tema, en el que encontramos el cruce entre moda y arte nuevamente, puede tener muchas entradas, me he decidido por dos de ellas porque le dan la cohesión justa a un relato que, de otra manera, caería en lo diacrónico.


Yves Saint Laurent, argelino, diseñador, amante del arte y de la pintura en particular, expresó en su momento que “la moda no es un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser artista.” En otra de sus consideraciones ha dicho: “he querido tejer vínculos entre la pintura y la ropa, convencido de que un pintor es siempre de nuestra época y que puede acompañar la vida de todos”.  

De cara a nuestras tierras, una contemporánea Lucila Negri, quien encarna a la perfección el binomio arte/ moda (1), respecto del mismo ha escrito: “El arte está de moda. La moda se agota en sí misma y responde a momentos sociales, el arte acompaña y define, da un marco a eso que pasa y nos atraviesa en general sin darnos cuenta.
Cuando los artistas toman el cuerpo como soporte para dar forma a su discurso descubren la profundidad y complejidad que en este caso tiene el fenómeno de la moda como algo social.
El arte es una herramienta, un combustible, es un medio y genera lenguaje, la moda es un fin y se autofagocita. Que un artista utilice textiles para generar su obra y que su producción se convierta en un objeto portable y de uso cotidiano en un punto es anecdótico, pero para la moda es necesario mirar hacia el arte para generar contenido.”

Estas ideas son centrales para la explicación de la Historia del Vestido Mondrian.

En 1965, Saint Laurent encuentra el contexto necesario para reinterpretar en una suerte de homenaje a aquellos pintores que él sentía cercanos a su  trabajo. La primera de éstas elecciones recayó sobre la obra de Piet Mondrian (aquél holandés fundador del neoplasticismo, un abstraccionista acérrimo cuyo trabajo –basado en una geometría simple, libre de perspectiva y de una paleta reducida: primarios y valores- procuraba librarse de la subjetividad y, a través de la simplificación, llegar a lo esencial de las cosas, a una realidad “no visible”), “Composición en rojo, amarillo y azul” (1921).

Y aquí es interesante como la intención simplificadora de Mondrian cobra vida en toda su fuerza y a través de ella, y de la mano de Saint Laurent, impacta y se difunde socialmente.

Saint Laurent elige para recrearlo un tipo específico de prenda: un vestido de cocktail de jersey, de línea recta, sin mangas, cuello redondo y largo de falda a la altura de la rodilla. Al igual que en Mondrian, el lienzo (jersey) blanco, fue la base para reproducir (en la delantera) la obra ampliada, concentrándose en la región del rectángulo rojo (localizada entre el torso y la cadera). La acogida fue exitosísima por parte de una clase alta ávida de novedades y de la prensa. Acertó en todo y tanto fue así que a partir de entonces, muchos otros diseñadores se han inspirado en la obra de Mondrian: Prada, Elie Saab, Christian Lacroix, Diane Von Furstenberg y/o Ágatha Ruiz de la Prada, entre ellos.

Su gran aceptación radica en su abstracción, simpleza e impacto de color. La intención de Mondrian era una pintura / instrumento para  conectar con la “esencia cósmica de la naturaleza”, y a partir de la atemporalidad de su lienzo es que podemos apreciarlo en  distintos contextos paradigmáticos y expresiones conceptuales de diseño (la primer posguerra, la época del pop art y el estilo mod londinense o la de nuestros diseñadores contemporáneos). Sin embargo, el primero en apreciar su potencial e interporlarlo para el mundo de la moda y  llevarlo a una pasarela fue Yves Saint Laurent.


María de la Cruz Rojo
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Notas

(1)   Lucila es artista plástica y diseñadora. Pueden ver sus creaciones en: http://www.lucilanegri.com/


Fuentes









http://smoda.elpais.com/articulos/la-importancia-de-llamarse-mondrian/5

miércoles, 21 de mayo de 2014

Photographers – Manoj Jadhav

Natural de Mumbai, Jadhav es un reconocido fotógrafo, artista visual y cineasta.

Radicado hasta el día de hoy en su ciudad natal, comenzó a interesarse por la fotografía a la edad de 12 años, momento en que comenzó a jugar con la cámara de su padre. Años más tarde, luego de terminar el colegio, comenzó sus estudios en un instituto de arte, donde comenzó su “viaje visual”, como él mismo lo ha denominado. Tras graduarse comenzó a viajar y, conjuntamente, a trabajar en Singapur, Dubai e Italia durante 5 años, en éste último destino, trabajó para grandes nombres de la moda en Milán.

Contando ya con 45 años, su nombre no pasa desapercibido en el mundo de la moda: ha trabajado para revistas de moda, ha realizado editoriales, trabajado con diseñadores, agencias de modelos, ha realizado films y campañas publicitarias.

Manoj destaca por sus retratos, ítem en que ha trabajado con celebridades y en sus proyectos personales, esto tal vez se deba a que fotografiar a la gente que tiene a su alrededor es su principal objeto de interés. También domina el arte del desnudo sensual y erótico y la fotografía en blanco y negro. Su trabajo ha sido definido como oscilante entre el surrealismo, el retrato abstracto, las imágenes oscuras y las de nítida belleza; él lo define más como una búsqueda del sí mismo. Ésta combinación de percepción del artista con la imperfección de la realidad tiene una impronta muy personal en Jadhav (como en Jose Girl, Lee Jeffries o Alexia Sinclair), la misma se basa en las texturas, a partir de las cuales crea atmósfeas con el inconfundible sello que lleva su nombre.

Creemos que acierta al considerar y definir a todo artista visual como un voyeur que explora rostros y cuerpos, tan similares y distintos a las vez. Sus puntos de partida han sido del todo eficaces para llevarlo a convertirse en un profesional y un artista exitoso.
Las pruebas de su basa y los resultados los encuentran en:




Manoj Jadhav tiene una obra conmovedora, veraz. No dejen pasar la oportunidad de conocerla.

María de la Cruz Rojo

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lunes, 19 de mayo de 2014

Guy Laroche RTW FW 2014


En otro de los tantos cruces entre arte y moda, Marcel Morangiu decidió desarrollar la colección FW 2014 de Laroche inspirándose en la exposición de Serge Poliakoff presentada recientemente en el Museo de Arte Moderno de París. El resultado es una colección de otoño invierno efectiva con una paleta acorde con la temporada y, aunque no intencionadamente (dado que sigue parcialmente la paleta de la exposición de Poliakoff), con el Pantone Fahion FW2014. Así, el canela, el verde oscuro, el morado, el verde azulado y el negro como neutro aportaron armonía y coherencia.

Utilizando cuero, lana, lana de oveja de Mongolia, Morangiu ha presentado unas maxi faldas en combinación con sweaters que cuadran perfectamente para el día; las chaquetas (con volúmenes bien cuadrados) tienen un “que” militar, pero la sastrería le roba protagonismo a éste aspecto; para romper un poco con las líneas rectas, añadió volados a las polleras y los abrigos de piel de oveja de Mongolia, bien peludos, son una alternativa elegante ante el frío.


Para la noche se puso el énfasis en  unos lunares enormes y bordados sobre una base transparente, los cuales, como nos ocurre con otras colecciones, nos parecen inapropiados para el frío. Pero más allá de éste aspecto, la colección tiene coherencia, elegancia y practicidad. Como siempre, los alentamos a que entren a la galería para obtener ideas a partir de nuestro guardarropas o para fichar posibles compras para armar un outfit “Laroche” de temporada. La inversión es buena e inteligente. Go ahead!


María de la Cruz Rojo

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viernes, 16 de mayo de 2014

La historia del Lazo Fontange

Que la moda y los estilos se han construido con hechos tanto deliberados como fortuitos no es ninguna novedad. La historia del Lazo Fontange es un ejemplo del segundo caso.

Luego de haberse convertido en la nueva favorita de Luis XIV, Marie Angelique de Scoraille de Roussilles, Duquesa de Fontanges, en una tarde de cacería durante el verano de 1680, pierde su sombrero y se despeina al chocar con la rama de un árbol. Para tratar de arreglar su cabello, utilizó una tira de encaje atada con un lazo, de forma tal que los rizos le caían en la frente. Al verla, Luis le pide que siempre lo lleve así. Al día siguiente, las damas de la corte ya habían copiado el nuevo estilo que pasó a ser famoso en Europa, perduró, con varias modificaciones, hasta 1713 y se dio a conocer como “Tocado Fontange”.

Los finales del XVII lo ven pasar de un recogido sencillo con un lazo a construcciones de hasta 60 (sesenta) centímetros de altura que impedían a las damas atravesar las puertas: los cabellos (siempre ensortijados) se organizaban en recogidos altos inclinados ligeramente hacia adelante.

Destituído por la peluca, el Fontange pasó de moda, hasta que, siglos más tarde, Christian Dior lo toma como elemento icónico para su firma: lo utilizó envolviendo la tapa del perfume que acompañó su primer colección (Corolla, 1947) y hasta para decorar los medallones ovales de la firma. De manera cíclica, ha pasado a formar parte de los códigos atemporales recurrentes de la casa. Sin ir más lejos, el director creativo de maquillaje de la firma (Tyen) lo retoma y reutiliza para el desarrollo de la colección Spring Summer 2013, a la que denominó “Cherie Bow” (“Querido Lazo”), una paleta delicada en tonos rosados, completamente vigente ésta temporada (1).

Más allá de Dior con el Fontange en la segunda posguerra, a partir de la temporada pasada el lazo en el cabello ha tenido su revival en las propuestas de, por ejemplo, Balenciaga y Nina Ricci, quienes acuden a su  allure parisino de los 50´y 60´ y reviven sus aires aniñados, románticos y girly, poniéndolos al servicio de una actualidad urbana, casual y un punto desenfadada:


Es así como hechos, tanto deliberados como fortuitos, van y vienen de acuerdo con un movimiento cíclico, en un devenir propio de todo cuanto nos rodea, aunque lo que aquí nos atañe son los hechos de la moda, como el caso del Lazo Fontange y su recorrido a través de la historia.

María de la Cruz Rojo
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Notas
(1)    Al respecto, los invitamos a leer “El Make Up 2014 es de los Pasteles”:

Fuentes


miércoles, 14 de mayo de 2014

Friends are Family – Complot Otoño Invierno 2014

Bajo el leiv motiv “Friends are Family”, Complot se encarama en aunar estilo grunge con kitsch, punk y rock. Para ello utiliza diversas estampas: tartán, animal print, tropical y rayas, en combinaciones desconcertantes (en cuanto a formas, largos, colores y texturas), adecuada para los grupos de pertenencia que mencionamos al comienzo: punks (hay una biker de cuero con tachas buenísima, ídem para los pantalones de tartan), rockers (sobre todo al referirnos a lo que evoque la movida glam de los 90´) pero muy especialmente para aquellos adolescentes – o post adolescentes – subidos al estilo grunge. En éste punto las camisas escocesas, las gorras y los cardigans son indicadísimos.
El mono de denim es interesante y se ve muy cómodo, al igual que el pantalón estilo tomboy en escocés, dos prendas para mencionar algo más allá del segmento adolescente. Sin embargo, aunque la bajada de línea de la campaña apunte a distintas franjas etareas y raciales, es claro que se trata de una colección ni siquiera juvenil, sino decididamente adolescente, en la cual la síntesis estructural está basada en la rebeldía de la misma, lo que se tradujo a partir de los movimientos fuertes a niveles musicales de los 80´y los 90´. Lo cierto es que hoy en día aún tenemos un público para ése consumo. Para ellos, la propuesta de Complot para ésta temporada resulta indicada.



María de la Cruz Rojo
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Fuentes


lunes, 12 de mayo de 2014

Sally LaPointe RTW Fall Winter 2014

Delicadeza y líneas futuristas en una paleta casi completamente gélida parten del mix de aires góticos de LaPointe en combinación con el sustento conceptual de la colección: el poema Bluebird, de Charles Bukowski, en el que, según la propia diseñadora, se basó tanto figurativa como literalmente.


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Desde la idea del poema, intentó mostrar prendas bellas por dentro y hacia afuera; literalmente encontramos las estampas de los vestidos de noche y abrigos: bellos pájaros azules sobre una superficie de seda color marfil, azul y negra o lanilla en un tono gris lavanda al que la diseñadora llama “hielo”. 

Pero esto ha sido adelantarnos. Antes de las últimas pasadas encontramos las líneas góticas lujosas de LaPointe, las formas son geométricas pero no demasiado rígidas y muestran a una mujer completamente segura de sí. Las faldas lápiz y los pantalones smoking junto con sweaters y polerones de lana y cashemir (tirada de orejas para LaPointe: con detalles y más que detalles de piel de zorro) han sido perfectos como propuesta de temporada, ídem para los sobretodos, chaquetones y vestidos “del día a la noche”. Nos parecen un poco inquietantes sus tops trapezoidales y otros crop tops, más indicados –creemos- para la próxima temporada que para lucir durante los fríos. Hablando de ellos, la paleta les hace honores: blanco, negro, “hielo” (aquella mezcla de lavanda con gris que mencionamos antes), beige, azules y la nota cálida: el coñac. Una paleta precisa y deliciosa que se suma a la idea de la que parte LaPointe, una propuesta de asidero literario, con líneas duras y, a su vez, delicadas, femeninas y bellas. ¿Contradictorio? No. Una convivencia completamente posible, al menos en la colección de Sally LaPointe.



María de la Cruz Rojo
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viernes, 9 de mayo de 2014

Cosmética sin Violencia – Samkhya

Samkhya es el emprendimiento sustentable de diseño y producción de jabones, aceites y esencias naturales orgánicas, veganas y biodegradables de Samanta Rosende, inspirado por su trabajo como terapeuta corporal, en su práctica de yoga y en el masaje ayurveda. Sin dudas, su formación en una escuela con orientación ecológica y sus estudios en Bellas Artes también han contribuido a dar forma y desarrollar ésta idea relacionada con la higiene y nutrición de la piel y el universo de la aromaterapia.

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Para ello Samkhya utiliza materias primas nobles que protegen la piel y estimulan los sentidos. Su desarrollo consciente excluye la utilización de animales en las formulaciones o testeos y, una vez más, sin necesidad de contar con ello obtenemos un producto de excelente calidad. A su vez, en una posición claramente ecológica, reducen a lo mínimo indispensable la utilización de packaging.

Los jabones son algo magnífico y, como amantes de la aromaterapia, recomendamos enfáticamente el aceite esencial de salvia, que trabaja la no violencia, combate la tristeza, es relajante y antidepresivo J

Para encontrar sus productos pueden visitar la Feria de Consumo Responsable en Diagonal Sur - en Capital - los domingos; pasar por el showroom que tienen en Olivos con cita previa enviando un mail a samkhyajabonesvegetales@gmail.com y agendar vía facebook la rotatividad que tienen en los diferentes puntos del mercado Sabe la Tierra: https://www.facebook.com/SamkhyaJabonesVegetales ¡pero pueden ir agendando el sabado 24 y domingo 25 de mayo en Sabe la Tierra Palermo!

Es un emprendimiento que lleva tres años desarrollándose pero, según nos ha comentado Samanta, ha cobrado forma en el último. Por nuestra parte estamos felices con ésta nueva incorporación al listado de Cosmética sin Violencia.
¡No dejen de probarlos!

María de la Cruz Rojo
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miércoles, 7 de mayo de 2014

Ayres Otoño Invierno 2014

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El chic urbano está de parabienes ésta temporada en Buenos Aires, sobre todo en lo que refiere al apartado “abrigos”.

Ayres es un excelente ejemplo de ello.

Enmarcando outfits que proponen, o bien colores definidos y vibrantes (turquesa, azul, rojos, naranjas, corales) para bellos conjuntos monocromos, o un animal print con una temática selvática (tigres, tucanes y todo un intenso universo de fauna y flora apoyado sobre neutros), encontramos abrigos de distintos tipos y largos: los famosos blazers de la marca, parkas, montgomerys, tapados, trenchs, camperas y cazadoras estilo bikers.

El denim da aquí también el presente. En combinación con camperas, bikers, sweater dresses, camisas, monos, maxi vestidos (¡siguen vigentes!) y maxi bufandas, la marca muestra que se ha sumado a una de las propuestas para la temporada que llega del exterior: las grandes casas proponen llevar la comodidad del indoors puertas afuera, sin perder estilo ni elegancia. Así, nos encontramos con un chic urbano más descontracturado sin salir de sus propios límites, con aires renovados, frescos, casuales, juveniles, pero sobre todo: cómodo.

Atención las más tendenciosas con el blazer, el pantalón y el mono estampados, la propuesta en denim y los pantalones Oxford, son para no dejarlos pasar.

Nosotros hemos sucumbido, en nuestro amor por los azules, al traje celeste con el sweater en degradé del azul al celeste. Magnífico e impecable.

Detalles y comentarios al margen, es reconfortante admirar una colección argentina con un nivel impecable de sastrería.

Ayres categoriza y lo mejor de todo es que no es la única…

María de la Cruz Rojo
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lunes, 5 de mayo de 2014

Burberry Prorsum – RTW Fall 2014

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La industria de la moda tiene en su haber la creación, de forma deliberada, de muchos  de los que podríamos llamar “reflejos condicionados”. Un claro ejemplo de ellos lo tenemos al pensar en el estilo british, el cual nos trae de manera inmediata a la cabeza a Burberry y sus famosos trenchs. Sin embargo, Christopher Bailey ésta temporada ha sorprendido con algo más que unos acentos con respecto al estilo tradicional de la casa.


Se ha sumado a la tendencia de los florales de otoño invierno, presentando unos bien grandes, en pasteles y de estilo naif pintados a mano, que ha inscripto en foulares, trenchs, chaquetas, abrigos de distintos largos y vestidos:


Las cinturas se ajustan altas con cintos finos y gruesos; bufandas, foulares y mantas caen por delante y detrás de un lado del cuerpo al apoyarse en un hombro o envuelven la parte posterior del cuello y caen por delante a ambos lados, estos accesorios cobraron un papel importante y fueron presentados generalmente sujetos por los mencionados cintos.

Textiles y paleta han sido un show: entre los primeros destacaron el mohair, el cashemir y los crepes, la segunda es variada: a los pasteles de los estampados se suman los más vibrantes otoñales -aunque no estridentes- ocres, mostaza, naranja, rojo, borravino y azul.

Inspirada en las artistas que conformaban el círculo de Bloomsbury, la colección se presenta más como una propuesta refrescante con respecto a la tradicional que como una transgresión. El punto es bueno, ¡sumémonos!

María de la Cruz Rojo
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