jueves, 29 de octubre de 2015

La maldición del Diamante Azul

Comenzar con una frase tan manida como “los diamantes son los mejores amigos de las damas” es claramente una injusticia. Su utilización en el mundo científico / tecnológico da cuenta que el espectro de sus servicios va más allá de la joyería y su belleza y abarca todo género y edades.

Entre ellos, la variedad más rara son los azules. Y entre los azules, al más raro lo envuelve una leyenda que se entremezcla de manera casi insistente con la historia. La leyenda del Diamante Azul comienza en India. La bella piedra de un profundo azul marino adornaba la frente de Sita, deidad consorte del dios  Rama, en uno de los templos. Aquí los datos son imprecisos, bifurcándose en relación a los actores: algunas narraciones nos cuentan que fue un sacerdote embelezado por la piedra quien la sustrajo de la deidad, otras mencionan a un forastero (1). En el primer caso, se dice que el ladrón fue capturado y torturado hasta la muerte y es el segundo caso el que abre la puerta a la maldición: al huir el ladrón con la joya, los sacerdotes del templo, indignados por el robo, hicieron caer una maldición sobre el diamante: el mismo traería desgracia a todo aquel que lo poseyera.



El pequeño relato precedente trata de la versión que origina la leyenda; en lo que atañe al aspecto histórico, también encontramos imprecisiones mezcladas, a su vez, con el mito. Algunos datos indican que la piedra fue hallada por un minero indio en los márgenes el río Krishna. Otros dicen que fue encontrada en una mina de la región de Golconda, situada al noreste de Andra Pradesh. Lo cierto es que fue adquirida por un explorador y comerciante  francés, Jean Baptiste Tavernier, en su sexto viaje a India circa 1642 /1660. A partir de aquel momento, el diamante -de forma triangular y de 115 quilates- pasó a conocerse como el Tavernier Blue. Es a través de su nuevo dueño que el diamante llega a Europa  y, en  circa 1668 /1669, es comprado por el propio Luis XIV, quien lo mandó tallar hasta transformarlo en una pieza de 67,5 quilates que pasaría a llamarse French Blue o “le diamant bleu de la Couronne de France”. Cuentan algunos relatos que la suma recibida por Tavernier lo convirtió en un hombre acaudalado, pero las deudas de juego contraídas por su hijo lo llevaron a la bancarrota. En un intento por rehacer su fortuna, Tavernier viaja nuevamente a India (2) y muere víctima del ataque de una jauría de perros salvajes. Entretanto, la piedra, en el seno de la colección de joyas del rey, parecía continuar llevando adelante la leyenda. Nicolás Fouquet, funcionario de gobierno, tomó prestado el diamante para acudir a un baile oficial. En 1665 es acusado de desfalco y es enviado a prisión, dónde finalmente fallece en 1680. Por esos años, madame de Montespan, amante del rey, quiso que Luis le obsequiara la joya y éste accedió. Pero desde 1679, y durante el proceso de lo que se conoció como Affaire des Poisons (3) se vió implicada en el mismo y, aunque no se probó su culpabilidad, al tiempo perdió el favor del rey y se retiró a vivir una vida discreta en París, muriendo en 1707.

En el 1715, con motivo de la visita del embajador del Sha de Persia, Luis usa la joya para probar que no podía ejercer ningún mal. Meses después el rey muere producto de una gangrena. Su sucesor, Luis XV, decidió utilizar el French Blue en un pendiente de joyería más elaborado; para ello comisionó al joyero André Jacquemin y, en 1749, el diamante pasó a formar parte de la Order of the Golden Fleece, aunque la pieza cayó en desuso luego de la muerte del rey.  En 1774, María Antonieta lo obtiene como obsequio de su esposo, para que lo agregara a su colección de joyas y ella, en ciertas ocasiones lo prestaba a su amiga, la princesa de Lamballe. El horrendo destino de la princesa (vejada  y descuartizada por una horda enardecida) y el de Luis XVI junto con su esposa (decapitados) durante la Revolución Francesa son sucesos resonados. Durante los mismos, el “French Blue” ensamblado en el pendiente fue confiscado y expuesto en el Gabinete de la Guardia Nacional, de donde fue robado en 1792 y trasladado (se supo después) a Inglaterra con el fin de retallarlo para comercializarlo. Algunas voces dicen que los ladrones se mataron entre ellos quedando un único sobreviviente, quien lleva el diamante al tallador holandés Wilhem Fals para que de la joya hiciera dos. La primera fue adquirida por Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, de quien dicen algunos relatos, perdió su fortuna en unos meses, en tanto la otra mitad quedó en manos de Fals. Algunas versiones cuentan que Fals fue asesinado por su hijo para robarle el diamante, otras, dicen que su hijo simplemente lo robó y que su padre murió de pena en tanto su hijo, un tiempo después, cometería suicidio, sin embargo, antes de ello llegó a vender la piedra a un francés llamado Beaulieu, quien, al conocer el destino de sus predecesores, la vende rápidamente al mercader de diamantes David Eliason, y, a través suyo, fue adquirida por Jorge IV de Inglaterra, alrededor de 1812, veinte años después de su desaparición, tiempo en el que expiraba el plazo para recuperar bienes robados establecido por la legislación francesa de crímenes de guerra. Aunque no existen registros en los archivos reales de Windsor, se puede dar cuenta del uso que  de ella hizo el monarca a través de algunos escritos y obras de arte, en las últimas, apreciamos al rey luciendo la piedra con el mismo tamaño y color del que hoy conocemos como el “Hope Diamond”, del que pasaremos a hablar más adelante. La vida disoluta del monarca lo llevó a la bancarrota. Tras su muerte (1830) el diamante pasó a formar parte de los pagos que hubo que realizar para saldar sus deudas póstumas, lo cual se realizó por canales privados. De ésta manera, el otrora French Blue pasó a manos de un banquero londinense, Henry Philip Hope, y a partir de ése momento fue conocido como “Diamante Hope”. La piedra fue colocada en un medallón rodeado de diamantes más pequeños y permaneció en la familia por más de medio siglo. A la muerte de Henry Philip (1839), sus sobrinos se disputaron (en la corte) su herencia. Tras diez años de litigio , la colección de gemas fue adquirida por Thomas Hope, incluyendo – claro- nuestro diamante. A la muerte de éste (1862), su señora Adele hereda las gemas y tras la muerte de ella, en el año 1884, la herencia recae en su hija Henrietta, quien contrajo matrimonio con el duque Henry Pelham Clinton. Cuando ambos murieron, los hereda su hijo, Henry Francis Pelham Clinton Hope, quien recibe su herencia en 1887, pero en éste punto, el heredero no podía vender su colección (ni sus piezas por separado) sin previo permiso de la corte. En 1894, Henry Francis Pelham Clinton Hope contrae matrimonio con su amante, la actriz estadounidense May Yohe. Yohe expresó haber usado el diamante para algunas reuniones literarias, incluso realizó una réplica de él. En 1896, Henry Francis se declara en quiebra. Sólo en 1901, luego de obtener permiso, vende la piedra. Aquí encontramos nuevamente discrepancias en los estudios de su paradero. Algunas versiones aseguran que el diamante fue vendido al mercader de diamantes Jacques Colot,  quien pierde su salud y fortuna y debe vender la joya al príncipe ruso Ivan Kanitowski. La maldición, de acuerdo con ésta versión, vuelve a imponerse: Kanitowski regala la piedra a una amante parisina, la actriz Lorens Ladue, a quien asesina días después a tiros sobre el escenario y el propio Kanitowski es asesinado tiempo después por un grupo de revolucionarios.  Siguiendo el curso de éstas versiones, su próximo dueño fue el griego Simon Montarides, a quien alcanzó la desgracia junto a toda su familia al desbarrancar el carruaje en el que iba con su mujer y su hija. Una historia cuya hilación es más fehaciente, nos dice que Henry Francis vendió el diamante al joyero inglés Adolf Weil,  se divorcia al año siguiente de May Yohe y de todas formas, termina en bancarrota. Weil, a su vez, vende el diamante al coleccionista estadounidense Simon Frankel, quien lo traslada a New York y a quien alcanza la quiebra un tiempo después. Por ello, en 1908, Frankel vendió la gema al francés Salomon Habib (o Selim Habib), de quien se dice, actuó de intermediario para el Sultan Abdul Hamid, quien obsequia la piedra a su esposa Subaya, a la que asesinó poco después. El propio sultán caería en desgracia, debiendo abdicar al trono. Abdul muere en prisión, en dónde permaneció luego de la revolución que lo derroca. Otras versiones enlazan la venta de la piedra directamente al comerciante francés Simon Rosenau, en una subasta realizada por Salomon Habib en 1909. Rosenau lo vende al año siguiente al joyero Pierre Cartier. En 1911, Cartier decide comercializar la joya y, tras algunos encuentros, la vende a la socialité estadounidense Evalyn Walsh McLean. Muchas versiones hablan sobre las desgracias acaecidas a varios miembros de la familia, agravadas por el hecho de que Evalyn, en su testamento, legó su fortuna a sus nietos aunque pidió expresamente que quedara en custodia de sus administradores hasta que el menor de ellos cumpliera los 25 años. Finalmente, la administración obtuvo permiso para vender sus joyas, para poder pagar sus deudas y, en 1949 el “Hope Diamond” fue vendido al comerciante de diamantes Harry Winston, quien la sumó a su “Corte de Joyas”, una colección de gemas expuesta en diferentes museos e instituciones de Estados Unidos. En 1958, Winston dona el diamante al Smithsonian National Museum of Natural History. A partir de su inclusión en la colección de gemas del Smithsonian, la maldición parece haber desaparecido, de hecho, el Hope Diamond duplicó el número de visitas del museo desde su primer día de exposición y las estadísticas prueban que ha pasado a ser la pieza más visitada luego de la Monalisa, contando con un promedio de 7.000.000 (siete millones) de visitantes por año.

La maldición del diamante azul, tema que elegimos como alegórico para éste Halloween, nos ha servido como conector para plantear otro. Debido a la cantidad de imprecisiones encontradas en los primeros artículos, con los que íbamos (o pretendíamos) tener una primera aproximación para configurar, dar orden y cohesión al texto, notamos rápidamente que en éste (como en muchísimos otros temas), la net estaba completamente saturada por un fenómeno irritante: el Copy / Paste. Impacta la falta de pericia, ética y dedicación a la hora de abordar con seriedad el tema o la materia que se elija. En todos los artículos que he leído (y fueron bastantes) nadie parece haberse hecho alguna pregunta de tenor elemental ni constatar algunos datos con los mejores aliados en éste tipo de tema: registros y documentos históricos:

* Tavernier, su primer propietario, murió de causas naturales a la edad de 84 (ochenta y cuatro) años.

* Maria Antonieta nunca usó el French Blue, como se asegura en la mayoría de los artículos. Como mencionamos, la piedra se ensambló en el pendiente Order of the Golden Fleece, el cual estaba reservado para uso exclusivo del rey y si bien la reina, por derecho, podía utilizar joyas de la corte, en éste caso, ni ella ni la princesa de Lamballe tuvieron acceso al French Blue.

*Al referirse a la quiebra del duque de Brunswick, tal vez es bueno apuntar que muchos nobles perdían su fortuna luego de participar en guerras por alianzas  con las que quedaban arruinados. No era un tema exclusivo de Brunswick. Como muchos sabemos, algunos siglos antes, la inmensa cantidad de oro y plata provenientes de las colonias americanas del reinado de Castilla, entraban y salían de la Casa de Indias para pagar las deudas de la corona, contraídas para consolidarse por sobre otras casas. Y en el 1700, con Napoleón en activo, muchos nobles vivieron las desavenencias de la bancarrota por el mismo tema.

*Lo mismo vale al mencionar la bancarrota (ya a principios del s. XX) de Simon Frankel, cuya quiebra estaba en relación con la crisis de la coyuntura, que también arruinó a muchos otros de sus pares, sin que haya entrado en relación con ellos, ya en ése entonces, el Hope Diamond.

*Cuando los artículos hablan de “la locura de Jorge IV”, ¿se estarán refiriendo a la de su padre, Jorge III? Es más que probable, Jorge IV llevaba una vida frívola y disoluta dedicada al juego y a las mujeres (también al arte, hay que decirlo), pero no estaba loco, sí lo estaba su progenitor, motivo por el cual él tuvo que asumir la regencia. Jorge IV murió dejando tras de sí muchísimas deudas, pero cuerdo.

* Si bien Colot era un comerciante de la época, no existe ni un solo registro con el que pueda vinculárselo con el Hope Diamond. Lo mismo vale para la vinculación que se hace con Catalina la Grande, de quien se dice que murió luciendo el diamante. Tiempo más tarde, algunas líneas de investigación apuntan a que Evalyn McLean la incluyó como “una de las víctimas de la maldición”, para aumentar los alcances de la misma entre familiares y amigos.

* En el 2005, las investigaciones concluyen que Eliason cortó el French Blue y que el ahora conocido “Hope Diamond” es parte del diamante robado durante la revolución, confirmación que da por el trasto con la participación en la historia de Fals y su hijo.

* En 1909 se reporta la muerte de Salim Habib en un naufragio, como parte de la maldición, tiempo más tarde se supo que quien murió en ése naufragio era otra persona con el mismo nombre.

Estos son algunos de los puntos que elegimos remarcar. Hay muchos otros para mencionar. Tantos como líneas de investigación. Algunas de ellas apuntan la leyenda de la maldición al talento de ventas de Pierre Cartier, quien cautivó con su relato a McLean. Ella, a su vez, aumentó el “número de víctimas” en los suyos. Por su parte, May Yahe estaba empecinada en llevar adelante una serie televisiva con la historia de la maldición, para la cual ya tenía escritos varios capítulos y había incluído más víctimas.

Lo que podemos afirmar, a partir de investigaciones serias, es que, de todos los personajes envueltos en el relato, se puede confirmar la existencia de algunos de ellos. En todos los demás casos, carecemos de las conexiones necesarias para vincularlos al tema ni de las confirmaciones que aporten veracidad a una línea de relato.

No se trata de pecar de positivistas, la historia del diamante Azul / Hope, es apasionante desde el punto de vista histórico. La piedra ha viajado por India, Francia, Inglaterra y Estados Unidos y en su punto final, el Smithsonian, lejos de acarrear desgracias, ha funcionado como el toque de Midas.

¿Podemos hablar entonces del final abrupto de una maldición? Creemos que en éste caso, se trata nada más ni nada menos que de la realidad imponiéndose ante la ficción, por más apasionante que ésta se nos presente.

María de la Cruz Rojo
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Notas

(1)    Otras versiones mencionan que “el forastero” no era otro que Jean Baptiste Tavernier, personaje que se menciona a continuación en el artículo.

(2)    Otras fuentes mencionan que viaja a Rusia, en dónde muere congelado y su cadáver es encontrado comido por alimañas. Otros dicen que muere al viajar a Constantinopla.

(3)    El “Affaire de Poisons” es una etapa cargada de tintes de lo más sensacionalistas en la historia de la aristocracia francesa, que abarcan brujería, herejía, complots y asesinatos por envenenamiento, entre otros temas. Al respecto, pueden leer: http://www.hola.com/realeza/2014123175973/madame-montespan-asunto-venenos/

Fuentes

martes, 29 de septiembre de 2015

Nociones de Colorimetría – Simbología y Psicología del Color Azul

Mientras acuden a mi mente imágenes de la película “Bleu” de la trilogía de Kieslowski (1), me pregunto por qué hemos elegido hablar del color azul, su simbología y aspectos psico-sociológicos, y encuentro respuesta en su ambigüedad: “Paradójicamente, es el único de todos los colores que con toda legitimidad puede ser visto como próximo a, y al mismo tiempo esencialmente símbolo de, tanto la oscuridad como la luz (…) Puede opacarse, puede hacerse oscuro, puede flotar aquí y allá como una bruma, evocar serenidad y poder. Reflejándose el uno en el otro, el mar toma su color del cielo.”(2)

Ante tal espectro tonal, no es de sorprender que nos encontremos ante simbolismos variados, si bien en líneas generales es un color conservador que representa confianza, compromiso, respeto, fe, espiritualidad y devoción y energéticamente es el color que invoca protección: “es el símbolo de los varoncitos en América y del luto en Borneo, de las tribulaciones para el indio americano y de la dirección sur en el Tibet. El azul indica misericordia en la Kábala y monóxido de carbono en las garrafas de gas. Los emperadores chinos vestían de azul para venerar al cielo. Para los egipcios representaba virtud, fe y verdad. Vestían de ése color los esclavos en la Galia. Era el color del sexto nivel del Templo de Nabucodonosor II, consagrado al planeta Mercurio. En Jerúsalen, una mano azul pintada sobre las puertas brinda protección. Un punto azul colocado detrás de la oreja de un novio en Marruecos desbarata el poder del mal y en África Oriental las cuentas azules representan fertilidad (…) el equivalente, en el círculo cromático, de la moderación, la templanza, el recato en la mirada.”(3)

Especificando en su espectro, tenemos que el azul oscuro o marino connota autoridad y respeto, siendo adecuado incluso para el luto, el traje azul implica seriedad y compromiso, de ahí que sea el preferido de los políticos, sobre todo en época de campaña. Sin embargo, en las mujeres denota cierta rigidez. El azul noche es un azul tan oscuro que puede confundirse con negro, es elegante y misterioso. Es una magnífica base para todos los colores, incluso otros tonos de azul y si bien desde el punto de vista simbólico se acerca al azul marino, es mucho más distinguido y refinado. El azul índigo a su vez, se asocia con la mente superior, la intuición y la expansión de la consciencia, es sedante y favorece la inspiración profunda, es un color favorable para las condiciones de stress e insomnio, cuyas frecuencias más altas se perciben como violeta y las más bajas como azul medio y claro (fenómeno que no deja de extasiarnos). El azul eléctrico es – claro- muy vibrante y energético. Es muy adecuado para uso social nocturno, ya que, a pesar de la oscuridad, tiene luz y vibración propias. El azul claro simboliza espiritualidad y bondad. Connota sensibilidad, optimismo y devoción. En casos de mucho stress, transmite calma hacia el afuera.

A partir éste repaso somero de las cuestiones simbólicas, queremos agregar algunas sugerencias de uso que relacionan las primeras al aspecto psicológico:

Usamos azules profundos para proyectar autoridad, los azules medios inspiran confianza y lucen “amigables”. Evitamos el azul en reuniones escolares en las que queramos proyectar éxito y confianza; en conferencias de banqueros, abogados, contables o vendedores de seguros, a menos que nuestro objetivo sea no destacar. Tampoco es recomendado para situaciones de uso tales como lanzamientos creativos en relaciones públicas, publicidad, diseño y /o comercialización. Aparentemente, ciertos sectores de los considerados “creativos” no se relacionan con el azul.

A nosotros, sin embargo, nos encanta transitarlo y vivenciarlo desde su misterio hasta su serenidad. Sentimos que, como escribió el poeta, “el azul es el verde que se aleja”. (4)

María de la Cruz Rojo
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Notas

(1) Nos referimos a Trois Couleurs, “Blue”, “Blanc”, “Rouge”, trilogía de Krzysztof Kieslowski, en referencia a los colores de la bandera francesa y cuyos argumentos parten de sus ideales revolucionarios.

(2) Alexander Theroux, “Los colores primarios, Tres ensayos”, pag.4.

(3) Ibid, pag. 5, 6 y 8.

(4) Elías Nandino, magnífico poeta mexicano.

Bibliografía
Aubele, Carolina: “Secretos del Vestidor”, Buenos Aires, Aguilar, 2012 (reimpresión de la 1° edición)
Spillane, Mary – Sherlock, Christine: “Color Me Beautiful Looking Your Best”, Madison Books, 1995
Theroux, Alexander “Los Colores Primarios, Tres Ensayos”,  Buenos Aires, La Bestia Equilátera, 2013


domingo, 27 de septiembre de 2015

Pinterest Palette – Las paletas de colorimetría de Pinterest & Top Shop

Las semanas de la moda han dejado mucho más que lo visto en pasarelas. Las novedades que hemos seleccionado atañen al área de colorimetría desde lo tecnológico, en la primera asociación entre una red social y una marca de moda. Pinterest y Top Shop se han aliado para crear una nueva función en la plataforma a la que han llamado “Pinterest Palette”. La misma permite a los usuarios de Pinterest:

·  Conocer las paletas de colores de las próximas temporadas (tanto de pasarelas como de los street styles), un recurso ideal para tendencieros

· Conocer la paleta de colores predominantes de cada uno de sus tableros

· Crear el ADN de color del usuario según los colores más usados en sus tableros y conocer así, sus preferencias – conscientes o inconscientes- de color

· Al extraer la paleta de colores predominante de cada tablero, Top Shop recomienda ítems desde Topshop.com que coinciden con los colores de las paletas (cuando seleccionados)

Foto cortesía https://blog.pinterest.com - Photo courtesy https://blog.pinterest.com






















Para acceder a la función, ingresen a su Pinterest y vayan al inicio de Topshop.com e ingresen en Fashion Week in Colour, al final de la página se encuentran el recuadro WHAT´S YOUR COLOUR DNA? En la base del mismo accedan a SELECT YOUR OWNBOARD, cliqueando allí aparece un pop up desde el que podrán seleccionar un tablero. Luego de cliquear en USE aparecerá la paleta predominante de dicho tablero, y si cliquean en cada tono, aparecerán los ítems con que cuenta Topshop.com en ése color. Asimismo, en la misma página encuentran las paletas de colores predominantes de las semanas de la moda (pasarela, detalles y street style).

Se trata sin dudas de una asociación que, al tiempo que entretiene a los fanáticos, representa una campaña de ventas innovadora. El tiempo dirá cuan efectiva resulta. Mientras tanto, los amantes de la colorimetría estrenan chiche nuevo.

María de la Cruz Rojo
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viernes, 14 de agosto de 2015

La autoconfianza de nuestros niños comienza con la nuestra

El próximo domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el día del niño. Si bien no nos sentimos próximos a ninguna de éstas efemérides que puntualizan arbitrariamente – y con ciertos propósitos – cuestiones que gravitan y trabajan sobre ámbitos que son propios de la cotidianeidad vincular, sí es cierto que la misma nos trae el recuerdo del post “Love My Curls” y nos hace reflexionar, más allá de obsequiar objetos, en aquellos valores que les transmitimos a nuestros niños – nuevamente – desde lo cotidiano y que de alguna manera contribuirán en el desarrollo de sus identidades. A éste respecto queremos compartir otra de las campañas realizadas por Dove. En éste caso, se trata de un estudio realizado con madres e hijas. Se pide a las madres que escriban en una hoja aquello que más y menos les gusta de ellas mismas y que luego lo lean en voz alta. En espacios diferentes, se les pide lo mismo a sus hijas. El resultado impresiona: todas las niñas coinciden en muchos puntos con aquello que a sus madres más les gusta de ellas mismas, y también con lo que menos aprecian o no les resulta agradable. Y lo que más nos ha gustado radica en el valor que subyace en ésta producción que lleva como título A girl´s beauty confidence starts with you, un alegato que muestra que el cómo nos sentimos con respecto a nosotras mismas, respecto de nuestra seguridad y autoconfianza en lo que se refiere a nuestra imagen, impacta en las mujeres que están a nuestro alrededor, en especial en nuestras niñas, y otro tanto vale para nuestros niños, aunque en éste aspecto, la cuestión de género sí genere distintas repercusiones. Es un buen punto de partida para comenzar a trabajar la forma en que vivenciamos tanto virtudes como defectos.


Foto Cortesía Dove.us / Photo Courtesy Dove.us

Ya en el ámbito de los obsequios, la efeméride nos lleva en primer lugar a aquellas madres primerizas que debutan en ésta fecha. En caso de que el niño cuente con pocos meses, les recomendamos leer (o volver a leer) nuestro artículo Regalos originales para mamás y bebés, una guía muy completa en dónde encuentran regalos que involucran cuidados para ambos y muchos DIY sumamente indicados para ésta etapa.



Habiendo abordado aspectos relativos a lo psicológico – moral, a la amorosidad y lo vincular, también queremos dar cuenta del ámbito físico, porque forma parte de los aspectos a trabajar en el desarrollo de una buena salud. Al pensar en un regalo para un niño, que también se vincule con lo ético /moral, con la relación con el medio ambiente y los temas que involucran las urbanizaciones futuras, recomendamos una bicicleta por considerarla una excelente inversión: es un regalo que dura años, que mantiene a los niños dinámicos, en relación con el exterior en contraposición a demasiadas horas frente al sedentarismo de la computadora y la alienación que ésta supone; es un medio de transporte y por lo tanto, ganan en independencia y porque cada día hay más movidas en relación a ella, relacionados con sanos grupos de pertenencia . Los entendidos sabrán ajustar los temas de ergonometría  y modelos a las distintas edades, gustos y tipos de uso. Para quienes gusten de lo artesanal y personalizado, nosotros recomendamos The Bigg Frames, realizados por un experto.

Queremos cerrar indicando nuevamente el video de Dove Legacy como motivador para comenzar a gestar cambios que sumen y positivicen en nuestro entorno. Todos los padres tenemos, en distintas medidas, falencias, pero también sabemos que pueden trabajarse para obtener de cuestiones negativas, una situación o resultado positivo. Creemos que el que nuestros niños sean testigos de ése / esos procesos es uno de los mejores regalos que podemos transmitirles, éste domingo o cualquier otro día de nuestra vida en común.

María de la Cruz Rojo
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viernes, 7 de agosto de 2015

Textiles con Banana, Ananá y Coco

Seguimos en tema textiles con productos reciclados. A los Natuh de la colombiana Ecohilandes  y los Bolsos Ecológicos del Perú, hoy sumamos otra alternativa ante los diversos problemas que atraviesa la producción industrial de algodón, la cual emplea demasiados químicos y agua; se trata de tres propuestas a partir de fibra de frutas.

Textil hecho con tallos de banano. Foto Cortesía Offset Warehouse / Photo Courtesy  Offset Warehouse


Tallos del Banano

Cada año, alrededor de mil millones de toneladas de tallos de banano son desechadas, a pesar de la investigación que indica que sólo se requerirían 37  (treinta y siete) kg. de tallos para producir  un kilogramo de fibra con la cual, aseguran, se obtiene un textil de textura suave, que puede compararse con el cáñamo o el bambú. En el año 2012, el Instituto de Investigación de Filipinas concluyó que las plantaciones de banano -sólo en ése país-  pueden generar alrededor de 300.000 toneladas de fibra que puede emplearse para producción textil. La compañía ecotextil Offset Warehouse ha reconocido los potenciales de la fibra del banano y en la actualidad se ha asociado con una ONG nepalesa para garantizar que la producción de estos textiles contribuyan a apoyar al sector artesanal, con ello apuestan a las habilidades locales, por las cuales los trabajadores reciben una retribución justa y operan en condiciones laborales seguras. Charlie Ross, fundadora de Offset Warehouse afirma que el material es perfecto para chaquetas, faldas y pantalones.

Productos hechos con Piñatex. Foto Cortesía Ananas Anam / Photo Courtesy Ananas Anam


Hojas del Ananá

En éste caso, debemos hablar del quehacer de Carmen Hijosa, quien fundó  Ananas Anam, luego de muchos años de investigación (también en Filipinas) y de haber logrado una fibra a partir de hojas de ananá (subproducto de la cosecha), con las cuales fabrican Piñatex, un textil alternativo para los usos del cuero y de aquellos a base de petróleo.  Dichas hojas son desechos que no necesitan tierra adicional, agua o fertilizantes para crecer. Preparar el material también es beneficioso para las comunidades agrícolas.  El proceso industrial utilizado para producir Piñatex produce biomasa, que se puede convertir en un fertilizante que los agricultores pueden utilizar para el crecimiento de la próxima cosecha. El material, de una apariencia similar a la lona, también es biodegradable. A su vez, Hijosa y sus colegas están trabajando en el modo de asegurar que el recubrimiento también sea sostenible y libre de tóxicos. Los prototipos iniciales muestran que Piñatex puede utilizarse en la creación de zapatos y bolsos, aunque debemos esperar un tiempo para encontrarlo en el mercado.

Textil realizado con cocona. Foto Cortesía Sleep 37.5 / Photo Courtesy Sleep 37.5


Cáscaras de Coco

El coco, además de su carne, leche y agua, también tenemos sus cualidades fibrosas. Un millar de cocos pueden producir 10 (diez) kg. de fibra y, por lo general, se obtiene una cosecha cada 30 / 45 días. Tog 24 y North Face son dos de las empresas que han adoptado cocona, un textil que opera bajo el nombre 37.5 Technology y que se produce a partir de una combinación de cáscaras de coco y materiales volcánicos, y cuyo empleo reduce cada vez más la utilización de materiales sintéticos. Un vocero de 37.5 Technology asegura que es un buen material para la creación de ropa deportiva, ya que está diseñado para mejorar el rendimiento. A su vez, las fibras pueden convertirse en carbón vegetal a base de residuos biológicos, que puede utilizarse como fertilizante orgánico en agricultura, con él podría mejorarse la calidad del suelo, reducir el uso de pesticidas y asegurar que toda la cadena en la que participa la cáscara de coco sea circular.

Tres alternativas espectaculares que reducen significativamente los grandes costos a nivel de recursos naturales de textiles como el algodón o el cuero. Por ello esperamos que tengan un desarrollo amplio y exitoso. Cuentan, a su vez, con nuestro apoyo total.

María de la Cruz Rojo
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lunes, 3 de agosto de 2015

Textiles colombianos realizados con reciclaje PET – Ecohilandes SAS

En Croix, la gran noticia en materia de reciclaje con productos de desecho en el 2014 fue la utilización de borra de café en la producción de botones, proyecto llevado a cabo por la empresa portuguesa Louropel. Consideramos que éste año esos laureles se quedan en América Latina: luego de 25 años en el mercado colombiano, Ecohilandes ha lanzado productos  textiles cuya composición consta de un 50 % de fibra reciclada de botellas PET (y de bolsas PET y /o productos de PVC) más un 50% de retal o sobrantes de tela de confección, cuyo uso inmediato está destinado a la industria textil colombiana, pero luego de su participación en ProColombia han sumado nuevos clientes en USA y Ecuador.

Foto Cortesia Ecohilandes SAS / Photo Courtesy Ecohilandes SAS


Éste hilo o hilaza reciclada se procesa en las hilanderías y se convierte en la tela para productos finales diversos y ha hecho subir las ventas de la empresa en un 270%, lo que demuestra el apoyo del público y de diversos sectores a los emprendimientos éticos con el medio ambiente. A la fecha, la elaboración de dichas telas (a las que la empresa llama "Natuh") se ha destinado para uso industrial, para la confección de ropa, hamacas, sábanas, manteles, carteras y hasta en la fabricación de prendas de vestir para bebés, todo con excelentes resultados; generando empleos para talleres en situación de vulnerabilidad, sin utilizar productos químicos, sin contaminar ríos, optimizando agua y energía, con precios dentro de los valores de mercado y con garantía de productos reciclados.

Estos son los emprendimientos que hay que apoyar y a los que debemos encaramarnos como consumidores responsables, respaldando la iniciativa con nuestra compra. En lo que respecta a éste proyecto de Ecohilandes, tanto en producción, desarrollo y comercialización, sólo nos resta decir que es uno de los ejemplos de la producción textil futura: ética y transparente.

María de la Cruz Rojo
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domingo, 2 de agosto de 2015

The True Cost

Temporada de rebajas. Pero,  ¿estamos realmente conscientes de lo que esto significa? La pregunta, impelida por el documental The True Cost, que hoy recomendamos, apunta a deshilar la cadena de trabajo que hay por detrás de las prendas, desde ellas mismas hasta su materia prima, desde las propias semillas, hasta la forma en que la ropa es desechada, y su destino cuando esto ocurre... Correr el telón y apreciar cada uno de los procesos del fast fashion, el impacto de su industria en el mundo, en especial en países pobres que ofrecen mano de obra para las grandes marcas internacionales, son algunos de los tópicos de ésta excelente realización producida por Andrew Morgan (director), Michael Ross, Lucy Siegle, Livia Firth, Vincent Vittorio, Christopher L. Harvey y Laura PIety. De un alto contenido ético y moral, The True Cost confirma dos grandes cuestiones a la hora de entender la moda que vendrá: o la moda se vuelve ética, esto es, con un profundo respeto y cuidado por los recursos naturales y humanos, o la moda no será.

Foto Cortesía http://truecostmovie.com / Photo Courtesy http://truecostmovie.com
























Lanzado el 29 de Mayo de éste año, el documental procura ser un catalizador para el cambio:


Desde su lanzamiento hasta la fecha, hemos asistido a algunas resonancias. Mientras que en el mes de mayo Zara, en San Pablo,  tuvo que pagar dos multas equivalentes a ochocientos cuarenta mil reales por incumplimiento de un compromiso firmado en 2011, referente a trabajo esclavo; en los primeros días de Julio se celebró en la capital colombiana la segunda edición de Slow Fashion, evento destinado a difundir marcas y diseñadores con tendencias responsables, y que tiene a Patricia Rincón como gestadora; también por esos días, Hugo Boss anunciaba que no volverá a hacer uso de pieles de animales a partir de la temporada otoño / invierno 2016, para incluir a una generación de clientes contemporáneos que ha revalorizado sus valores éticos y,  para mediados del mismo mes, asistimos a la firma del salario mínimo para trabajadores textiles en Birmania, un logro que, aún con acuerdo firmado, todavía está en puja, dado que algunos grupos industriales amenazaron que relocalizar sus producciones si el sector textil insiste en obtener un salario mínimo.

Si la tragedia del Rana Plaza no suscitó ningún cuestionamiento acerca del estado de la industria de la moda de hoy en día en el lector, The True Cost ofrece una segunda oportunidad desde un llamado a la toma de consciencia de la forma en que consumimos. La manera más rápida de entrar en acción, es no contribuir con el fast fashion como consumidores. La opción es recurrir a marcas transparentes que garanticen un trabajo digno, la utilización de tinturas naturales o una gran reducción de químicos tóxicos (tanto para la salud de los trabajadores textiles como de los consumidores), y la transparencia en todo lo referido a los procesos de trabajo y comercialización.  Al mismo tiempo, evitar comprar aquellas marcas que recurren al trabajo esclavo en los talleres clandestinos, o a mano de obra con salarios por mucho, más bajo que cualquier salario digno y que rayan la servidumbre,  es otra medida – imperativa- a tomar.

En Argentina, los talleres esclavos son una problemática dura que no es afrontada con el rigor de derecho necesario debido a los intereses político/económicos que hay por detrás, junto a sus protagonistas. La Fundación Alameda es una asociación que ha trabajado, desde sus inicios, en denunciar el funcionamiento de estos talleres y quienes están implicados. Desde la creación de un comedor escolar, hasta la necesidad de relocalizar a estos trabajadores, surgió Mundo Alameda, marca de indumentaria de producción y consumo responsable. Y hay más: Soho coop, Onda Orgánica, Abundancia por Designio, Sofela Paz Faldas,  Me voy lejos, Cúbreme, Vero Vira, Chunchino Eco – Bebé, Koi Eco Baby, entre otras, todas participantes del desfile “Ropa Limpia”, organizado por la Fundación Alameda bajo la consigna Trabajo Digno y Ropa Limpia, que se llevó a cabo en el Mercado de Economía Solidaria de Bonpland, el pasado 13 de Junio. No queremos dejar de agregar a la Asociación YoNoFui, de la que participa nuestra amiga, la diseñadora Marcela Bonifacio, brindando talleres de capacitación para las reclusas de Ezeiza, que cuenta con un showroom en el que podemos apreciar la producción artística y de oficios que ofrece un rol productivo y un nuevo comienzo para muchas mujeres.

Tanto el propio documental como todos los sucesos que hemos narrado relacionados con la problemática, apuntan a lo mismo: el quiebre paradigmático necesario de la industria. En qué rol nos posicionamos con respecto a esto, queda, de manera igualmente necesaria, en nuestras manos. Por acción u omisión, las consecuencias que éste posicionamiento desencadene, estarán llamando a nuestra puerta.


María de la Cruz Rojo
Croix  Imagen


Fuentes